電装工芸日記
- 舞台照明機器の製作とか -
タグ「器具の修理」を含む投稿［117件］
中華電機ムービングのアッパーボックスのプラ製ベゼルが派手に割れていました。壊したことは仕方ありませんし直せばいいのですが、衝撃を与えた後に状態を確認しないことと報告しないことには腹が立つかも。
ネジを締め直せば使えますが、使い続けると破損が酷くなると思われますので、破損が広がらないウチに修理します。
アルミのメッシュ(網)を半田ゴテで溶着。
更にプラリペアをモリモリ。プラなのでプラリペアとの相性が良すぎ。ガッツリ溶着。溶剤の量に注意しないと母材がドロドロになって形を失いそうな程。内面の見た目は気にしない。
１時間後でもそこそこの強度ですが、一晩放置して組み付けてみます。
テーブルの天板延長もそうですが、youtubeで拾った各種テクニックを活かせている今日この頃。
#ガチ工作 #器具の修理
ネジを締め直せば使えますが、使い続けると破損が酷くなると思われますので、破損が広がらないウチに修理します。
アルミのメッシュ(網)を半田ゴテで溶着。
更にプラリペアをモリモリ。プラなのでプラリペアとの相性が良すぎ。ガッツリ溶着。溶剤の量に注意しないと母材がドロドロになって形を失いそうな程。内面の見た目は気にしない。
１時間後でもそこそこの強度ですが、一晩放置して組み付けてみます。
テーブルの天板延長もそうですが、youtubeで拾った各種テクニックを活かせている今日この頃。
#ガチ工作 #器具の修理
別なムービングライトも修理。もちろん中華電機から仕入れた代物。
作業場ではLEDが点灯するのに現場でしばらく使うとダメ。熱を持つと何らかの支障が出ると思われます。
考えられる原因は二つ。一つ目はドライブFETの放熱不良によるサーマルプロテクト。二つ目は大きな電流が流れる経路の抵抗値異常。どちらもハンダ付け不良によるものと思われます。点灯しない色のFETとターミナルは「天ぷらハンダ」になっていることが多い様子。ハンダコテを当てるとブクブクと気泡が出ます。これが原因だと断定は出来ませんが、天ぷらハンダは明らかな不良ですから、ハンダ吸収線でハンダを取り除き盛り直します。物凄く質の悪いハンダ(特にフラックス)を使っていて閉口しましたが・・・。
現場運用しないと確認は出来ませんが、怪しい機体はすべてハンダを当て直すことにします。
#器具の修理
作業場ではLEDが点灯するのに現場でしばらく使うとダメ。熱を持つと何らかの支障が出ると思われます。
考えられる原因は二つ。一つ目はドライブFETの放熱不良によるサーマルプロテクト。二つ目は大きな電流が流れる経路の抵抗値異常。どちらもハンダ付け不良によるものと思われます。点灯しない色のFETとターミナルは「天ぷらハンダ」になっていることが多い様子。ハンダコテを当てるとブクブクと気泡が出ます。これが原因だと断定は出来ませんが、天ぷらハンダは明らかな不良ですから、ハンダ吸収線でハンダを取り除き盛り直します。物凄く質の悪いハンダ(特にフラックス)を使っていて閉口しましたが・・・。
現場運用しないと確認は出来ませんが、怪しい機体はすべてハンダを当て直すことにします。
#器具の修理
不調のムービングライトを検査したところステッピングモーターに電圧がかかっていない様子。ステッピングモーターは電圧がかかっていれば保持力が強く指では回せませんから、それが軽く回るならば電圧がかかっていないと予想できます。基板からモーターまでの配線は正常に導通しており、別なドライバ回路に差し替えると動きますからモーター自体は生きている様子です。となると、制御基板に何か障害があるのでしょう。ドライバICに制御マイコンから間違った信号(ディセーブル信号など)が行っているかドライバICが飛んでいると思われます。これまで動いていたのですからドライバICが飛んでいるのが濃厚でしょう。
ドライバICの検査は大変なので交換してみます。SS8841Tと刻印があり、中華電機にありました。１個200円くらいです。表面実装のICですから外すのも付けるのも難しいのですがなんとかなるっしょ。
ドライバICは今月末の入荷予定です。
#器具の修理
ドライバICの検査は大変なので交換してみます。SS8841Tと刻印があり、中華電機にありました。１個200円くらいです。表面実装のICですから外すのも付けるのも難しいのですがなんとかなるっしょ。
ドライバICは今月末の入荷予定です。
#器具の修理
防滴の LED-PAR を修理していたのですが、表示のカバーのアクリルが割れている物がありました。折れているのではなく割れです。
アクリル用の接着剤は浸透性がいいので接着出来ましたし、接着剤の痕は研き剤で落とせましたが、パッキンゴムに押されて割れの部分が曲がります。バケツにドボンでも今のところ浸水はありませんが、何かをキッカケに割れてしまいそうな感じがするので一枚板から作り直した方が良さそうです。
#器具の修理
アクリル用の接着剤は浸透性がいいので接着出来ましたし、接着剤の痕は研き剤で落とせましたが、パッキンゴムに押されて割れの部分が曲がります。バケツにドボンでも今のところ浸水はありませんが、何かをキッカケに割れてしまいそうな感じがするので一枚板から作り直した方が良さそうです。
#器具の修理
LED-PAR の筐体を仮組みしてドボンしてみました。水は漏らないですね。
なのに、引き揚げて振るとチャポチャポ言います。先端のガラス板のパッキンの外側にある防水処理がされていない隙間に水が入ったようです。
水中で使うことはないので気にしなくていいのかもしれませんが、気分が悪いので水抜き穴を空けてみました。他の機体にも施すかは未定です。
何はともあれ合格です。
週末の準備で忙しいので来週以降に本組みしましょう。
#器具の修理
なのに、引き揚げて振るとチャポチャポ言います。先端のガラス板のパッキンの外側にある防水処理がされていない隙間に水が入ったようです。
水中で使うことはないので気にしなくていいのかもしれませんが、気分が悪いので水抜き穴を空けてみました。他の機体にも施すかは未定です。
何はともあれ合格です。
週末の準備で忙しいので来週以降に本組みしましょう。
#器具の修理
LED-PAR の防水を確認するために仮組みをしようとしたのですが、なんと LED 基板側にたっぷり水が入っていました。
カバーを開けて乾かし、LED 基板を外して掃除です。
現場への復帰は急ぎではありませんが手間がかかりそう。
この機体は中身を総取り換えです。
#器具の修理
カバーを開けて乾かし、LED 基板を外して掃除です。
現場への復帰は急ぎではありませんが手間がかかりそう。
この機体は中身を総取り換えです。
#器具の修理
LED-PAR の筐体にアングルを入れてネジ穴を空けました。
強度は十分過ぎです。加工は粗いですが、接着剤が硬化したらつや消し黒で塗装しますし、マジマジと見るモノでもありませんのでこんなところかなと。
重要なのは防水です。塗装まで終わったら中身を入れる前に仮組みしてバケツにドボンして漏水チェックです。水が漏れるなら廃棄です。
追記
生乾きですが、塗装したので１枚。
キレイではないけど、こんなもんでしょ。
数日放置して漏水チェックです。
作業は実質３時間くらい。
こんな故障が頻繁にあったら困りますが、機能を回復できるならアリでしょう。
とりあえず、アルミ材はキープしておきます。
#器具の修理
強度は十分過ぎです。加工は粗いですが、接着剤が硬化したらつや消し黒で塗装しますし、マジマジと見るモノでもありませんのでこんなところかなと。
重要なのは防水です。塗装まで終わったら中身を入れる前に仮組みしてバケツにドボンして漏水チェックです。水が漏れるなら廃棄です。
追記
生乾きですが、塗装したので１枚。
キレイではないけど、こんなもんでしょ。
数日放置して漏水チェックです。
作業は実質３時間くらい。
こんな故障が頻繁にあったら困りますが、機能を回復できるならアリでしょう。
とりあえず、アルミ材はキープしておきます。
#器具の修理
これから現場ですが少し早く出て昨日の続き。コーキングを兼ねた接着剤が乾かないと次の工程に行けないので、現場に行っているウチに乾けよと。
フランジが再生できました。接着剤が乾けばネジ穴を２個空けます。
隙間にゴム系の接着剤がシッカリ入っていますので水漏れは無いと思いますが強度が足りない気がします。筐体の組み合わせネジを締め込んだら隙間が出来そうなので補強のアングル材を入れます。
使用する材はアルミ3.0tのフラットバーとアングルです。
追記
泊りの現場から戻り36時間ほど経過しました。
イイ感じですがアングルを入れないと強度不足を感じます。
#器具の修理
フランジが再生できました。接着剤が乾けばネジ穴を２個空けます。
隙間にゴム系の接着剤がシッカリ入っていますので水漏れは無いと思いますが強度が足りない気がします。筐体の組み合わせネジを締め込んだら隙間が出来そうなので補強のアングル材を入れます。
使用する材はアルミ3.0tのフラットバーとアングルです。
追記
泊りの現場から戻り36時間ほど経過しました。
イイ感じですがアングルを入れないと強度不足を感じます。
#器具の修理